N.110 - Mangiaspaghetti

Sei seduto davanti a lui. Ti guarda dritto, a metà conversazione, con lo spaghetto ancora sospeso tra bocca e piatto. È il momento che Luca Boni ha congelato: vino e spaghetti, tra le iconografie più riconoscibili di Napoli, e lui, un «Mangiamaccheroni» qualunque. Per secoli è stato un soprannome. Prima indicava i siciliani, poi i napoletani, infine è diventato un appellativo denigratorio per tutti gli italiani emigrati. A Napoli il maccherone era cibo di strada, e si mangiava con le mani. Nei decenni del Grand Tour, quella che per i napoletani era fame per i turisti era folklore: bastava lanciare una moneta ai lazzari e li vedevi correre al banco e, testa all’indietro, ingoiare spaghetti a manciate. Una delle scene più note d’Europa. Per vendere in strada, i maccaronari napoletani inventarono due pratiche diventate standard: l’acqua già bollente prima di calare la pasta, in grandi pentoloni sempre accesi, e la cottura al dente, che aiutava anche ad accrescere il senso di sazietà. A quel tempo dobbiamo quindi la pasta per come la conosciamo oggi, e per come il mondo intero fa riferimento agli italiani.